Во время строительства, ремонта, да и просто замены сантехники вопрос – как правильно установить унитаз в частном доме – становится приоритетным. Неверные действия могут повлечь сбой в работе канализации. Аварийные ситуации неизбежны, если установка унитаза в частном доме проведена без соблюдения норм. Данная в статье информация о том, как правильно установить унитаз в частном доме, поможет избежать ошибок при решении задачи. Конечно сантехник справится с проблемой быстро и качественнее. Но самостоятельная установка унитаза в частном доме будет выгоднее.
содержание
Планирование
До того, как установить унитаз в частном доме, выполняется ряд предварительных шагов. И первый в этом списке – это план помещения. Нельзя поставить унитаз в частном помещении без планировки. Для схемы потребуются:
- точные замеры между точками расположения;
- габариты сантехники;
- тип устанавливаемого оборудования.
По сантехническим нормативам расстояние между стеной и устройством не должно быть меньше 20 – 25 см. Свободное пространство между сантехникой и другим объектом – 65 см.
Выбор
Решение вопроса – как установить унитаз в частном доме – невозможно без опоры на общие для всех моделей параметры. Главный критерий выбора – способ крепления и тип слива. При замене оборудования предпочтение отдается изделию с аналогичным типом слива и способом крепления. Весь сегмент подразделяется на 6 типов:
- Для дач – чаша без бачка и креплений, фиксируется обычными болтами. (Необходимый аксессуар, если в частном доме построена сливная яма).
- Компакт напольный унитаз – состоит из двух взаимозаменяемых элементов. Фиксируется специальными крепежными деталями, входящими в комплект.
- Моноблок напольный – цельная конструкция. Недостаток: в случае поломки одного элемента требуется полная замена.
- Приставной – с утопленным в стену баком.
- Подвесной – настенная инсталляция со сложным монтажом удерживающей каркасной рамы и смывного механизма.
Вторая по характеристикам – направление выпуска. Под термином скрывается способ подключения к канализационной трубе. В группе три градации:
- Вертикальный выпуск унитаза означает, что труба, находящаяся под полом, подводится к горловине внутри изделия.
- Косой выпуск унитаза – это соединение под углом 45 градусов.
- Горизонтальная схема подразумевает формирование соединительного узла путем врезки в заднюю стену санузла.
Становится очевидным тот факт, что в деле установки унитаза своими руками модель конструкции играет главную роль.
Демонтаж
Следующий этап – демонтаж старого оборудования.
Необходимые инструменты
Перед началом операции по удалению проверьте наличие необходимых инструментов. Минимальный комплект включает в себя:
- перфоратор,
- дрель,
- набор ключей (разводной – в обязательном порядке!),
- фум-лента,
- силиконовый герметик,
- рулетка,
- строительный уровень.
Шаги
Шаг 1. Отключить водоснабжение, слить бачок, осушить сливное колено.
Шаг 2. Снять шланг для слива.
Шаг 3. Удалить крепления.
Шаг 4. Очистить место стыка.
Шаг 5. Снять чашу, отверстие закупорить крышкой или ветошью.
Канализационные трубы из чугуна, как правило, обрабатывались цементной смесью. Разбить слой будет легче, просверлив его по диаметру.
Общие рекомендации
Последовательность работ при монтаже оборудования напрямую зависит от типа направления выпуска. Но есть обязательные пункты для всех видов, кроме сложносоставных врезных моделей. Инструкция выглядит следующим образом:
- Временная установка унитаза с гофрой для обрисовки места. (На время сверления убирается в сторону).
- Высверливание необходимых отверстий.
- Вбивание дюбелей с соответствующим диаметром.
- Закрепление унитаза (предварительно установить унитаз стационарно) и подключение к канализации. Для этого патрубок с уплотнителем плотно прижать к канализационной трубе.
- Сборка и установка сливного бака.
- Подключение шланга к точке водоразбора.
- Проверка работы смывного механизма и герметичность стыков.
Скрытый бачок
Подобные инсталляции – новое слово в сантехническом дизайне. Современные технологии предлагают два варианта: подвесной или напольный. Монтаж подвесного унитаза разбивается на два этапа, один из которых связан с монтажом чаши, второй посвящен сливному бачку.
Первый этап. Здесь разметка имеет огромное значение. С помощью строительного уровня намечаются основные линии по вертикали и горизонтали. Далее помечаются точки подвески. Высверливаются пазы для анкеров. Бачок навешивается на кронштейны и подключается водопровод. Канализационный выход затягивается пластмассовым хомутом и смазывается силиконом.
Второй этап начинается со сборки каркаса, закрывающего подвесную часть. Чертёж фальш-панели прилагается к изделию и нужно просто следовать инструкции производителя. Единственное что стоит отметить, в дополнение расстояние между модулем и поверхностью стены не должно быть больше 200 мм. В противном случае не будет надежного сцепления с поверхностью.
Встроенные модули предназначены только для крепления на несущих стенах.
Соединительные элементы
Существует несколько способов подключения.
Патрубки, отводы – незаменимы при работе с косыми отводами. Считается практичным и долговечным вариантом.
Фановая труба – гарантия надежной работы гидрозатвора. Применяют для защиты от образования воздушных подушек в трубах. Этот момент актуален при наличии большого количества водоразборных точек. Аналогом служит труба с обратным клапаном, изготовленная в виде целостного механизма.
Диаметры трубы и сливного выхода должны быть одного размера.
С успехом применяются эксцентрики – соединительные манжеты со смещенной осью. Пластиковые или гофрированные эксцентрики – универсальное приспособление для нестандартных ситуаций. Ещё один плюс такой муфты – возможность вставлять в канализационный раструб напрямую без переходника.
Гофра подходит для сложных условий. Там, где расхождение в углах составляет больше 90 градусов, без гофрированной манжеты не обойтись.
Установка на деревянный пол
Рыхлая древесная структура подвержена рискам, связанным с низким уровнем влагоустойчивости материала. Постоянная сырость, присущая санузлам, приводит к возникновению грибковой плесени. Это основная причина разрушения пола и смещения канализационной арматуры. Если нет возможности залить бетонный пол, рекомендуется применить один из двух вариантов.
Подложка
В настоящее время использование подложек практически прекращено. Применение тафты оправдано и целесообразно только в старых постройках.
Для прочного закрепления сантехники саморезы вкручиваются в подведенные с этой целью опорные лаги. Сверху накладывается тафта – подставка из куска бруса не менее 30 мм.
Для защиты древесины от воздействия влаги подставка пропитывается олифой и антисептиком.
Поверхность тафты и основание унитаза покрывается слоем силикона.
Дополнительно, если позволяет дизайн интерьера, покрывают пол декоративной плиткой. Что касается линолеума – однозначного мнения здесь нет. Единственное, что можно отметить: для туалета подойдет только материал с ПВХ-основой.
Клей
Альтернативный и спорный метод. Впрочем, за неимением лучшего, вполне допустим. Технология проста и не нуждается в просверливании отверстий. Чаша приклеивается с помощью состава, известного как жидкие гвозди, нанесенного на деревянную или резиновую прокладку. Сама прокладка по периметру прибивается к полу гвоздями. Хороший результат дает эпоксидный состав:
- смола 50г,
- цемент 100 г,
- растворитель 10 г,
- отвердитель 15 г.
В предварительно разогретую до 45-50 градусов эпоксидку влить сначала растворитель, следом отвердитель. Не переставая помешивать, засыпать цемент и замесить.
Клеевой слой наносится толщиной не менее 0,5 см.
В заключение приведем мнение специалистов. Кажущиеся на первый взгляд простые действия по установке оборудования на деле требуют знаний, навыков и опыта. Если нет возможности пригласить специалиста соответствующего профиля, соберите как можно больше информации и воспользуйтесь консультацией мастера.
